年過五十之後，有些原本在意的事，慢慢變得不是那麼重要，特別是關於外在形體的事，例如不降反升、超過二五％的體脂肪率，或者，彷如形塑葡萄酒體格的結構與酒體。
也許是因為發現自然舒適、無勉強的生活，更值得關注努力；也體驗到美味適飲，比格局壯闊的世紀珍釀更接近葡萄酒本質。這或能解釋近年來為何醉心於年輕不屑一顧的薄酒萊紅酒。
釀造得宜的薄酒萊，通常沒有太過嚴謹結實的結構，酒體柔和輕盈，配著鮮美果香，非常可口誘人，這正是原生的加美葡萄（Gamay）天性。但過往總想著若酒中多些澀味，就能有更牢固的骨架，也能像波爾多紅酒那樣更耐久一些。
但最近開始懂得這樣的想望不只多餘，甚至有害。釀酒師若刻意發憤萃取，常會讓酒失去加美葡萄的本性。看似結構嚴密、酒體龐大，但喝來僵硬緊張，反而失了自然的本貌之美，更不知何時才適飲，甚至耐久潛力還比不上那些輕鬆釀製，保留葡萄本貌的薄酒萊。
不少自布根地前往薄酒萊的釀酒師，最常陷入這樣的迷思中而不自知，頗受矚目的克洛斯．德．梅斯（Clos de Mez）、里查．羅堤爾（Richard Rottier）或帝柏．力杰布列（Thibault Liger-Belair）都是顯例。
二○○九年才從法國南部搬來的朱莉．巴拉尼（Julie Balagny），卻成功用無執念的放鬆方式，釀成深得薄酒萊精髓的迷人酒汁。
她雖耗費許多心力，手工耕種斜陡山坡上的老樹園雷蒙特（En Remont），但釀造時卻僅把整串沒有去梗的葡萄放置槽中，任其自然發酵兩、三週，沒有任何添加，也無淋汁或踩皮這些最根本的製程就進行榨汁，完全呼應以鬆、靜、自然為要的練拳訣竅，釀成似有似無，卻力道綿長的加美酒體。
這樣看似簡易平凡的美味，我常在自然派前輩釀酒師蓋．布雷頓（Guy Breton）與伊夫．梅特拉（Yvon Métras）的酒中見識到。喝著他們的薄酒萊紅酒，我隱然發現，釀酒與練太極，其實也有相通之處。
