當京都清水寺需要排隊拍照、大阪街頭變成觀光客的流水線，日本的經典旅遊路線正悄悄失去一種最關鍵的東西—靜。
真正的日本，反而退到了更邊緣的地方。
這一次，我們搭上近鐵電車，從大阪一路往三重縣移動，發現一條截然不同的路線。從充滿忍者傳說的伊賀，到被稱為「日本心靈故鄉」的伊勢志摩，觀光資源豐富程度絲毫不遜色於京阪奈。沒有過度包裝的觀光符號與擁擠人潮，卻仍保有生活感、文化厚度與時間紋理的「日本原型」。
「伊勢志摩的觀光資源其實非常豐富，但來這的外國旅客還不多，保有京都已經很難找到的靜謐感。」日商近鐵企劃開發經理今井健太說。
抵達伊賀，首先迎接你的是一列車身漆滿忍者圖案的電車「伊賀鐵道忍者電車」。由漫畫家松本零士設計，藍、粉紅、綠三色車廂穿梭於伊賀上野站到伊賀神戶站之間。站在月台等車，像走進了一部動漫。
去年甫開幕的「萬川集海」，是伊賀最新的忍者沉浸式體驗設施，以江戶時代忍術秘傳書《萬川集海》為名，這本彙整伊賀與甲賀共四十九流派忍術精華的秘傳書，是三百五十年前忍術智慧的結晶。
導覽員身著黑衣，用一句話點出忍者與武士的根本差異：「武士是正面攻擊敵人，忍者則是在黑暗中，以智慧對戰。」接下來兩個小時，我們化身見習忍者，學習忍者累積百年的生存智慧。
課程從「九字護身法」開始，學員們跟著導覽員以特定手印與口訣讓心神歸定，這是忍者在執行任務前，穩定心性、排除雜念的儀式。此後是忍足（無聲步行術）、隱身術、融合日常的忍者道具，甚至親手嘗試飛出手裏劍。
整棟建築本身就是一個謎。仿江戶時代屋敷設計的空間裡，藏著隱密出口、地下逃生通道、可隱藏重要物品的旋轉暗格，還有精心設計的機關讓牆壁開合。導覽員說，忍者不把珍貴的東西藏在屋子裡，而是挖洞埋入屋外土中，即便火災也不受波及。
萬川集海結合忍術修行、洞窟探險、餐飲與住宿，讓「忍者」成為一種可以親身實踐的古老哲學。
入夜後，我們來到NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町。這間旅宿以「在地再生」為核心理念，採取「分散型酒店」的形式，將城下町街區裡多棟歷史建物活化整合，由五棟建築、共十四間客房組成，其中包括一棟擁有約一百五十年歷史的登錄有形文化財。走出房門，伊賀上野城就在步行範圍內，整座小鎮，就是你的酒店。
睡進百年町家，夢回明治
屋齡百年以上的町家、茶室、倉庫，以細緻工法保留原貌修復，木格子窗、榻榻米香氣、柔和燈光，每一間客房因建築構造而異，有保留木造梁柱的和室，也有融入現代設計的寬敞洋室，直接把舊時代的生活場景轉為住宿體驗。餐廳LE UN是明治時代的「料亭」修繕改建而來。用餐時，窗外的庭院是百年前就存在的格局，未曾更動。更讓人驚歎的是窗玻璃，飯店經理下仲咲穗解釋，這面「搖曳玻璃（揺らぎ硝子）」是當時最新技術手工吹製而成，現今這種工藝已失傳。從不同角度看，玻璃表面呈現微微波紋，那是時間留下的痕跡，也是機器無法複製的溫度。
晚餐以伊賀牛為主軸，以法式烹調技法為基礎，搭配在地酒藏出產的日本酒，以及使用伊賀醬油廠製醋打成的泡沫醬汁點綴煙燻鯛魚，食材皆來自伊賀盆地，品嘗這座城市的山川氣候。
離開伊賀，搭上近鐵豪華觀光列車「SHIMAKAZE」，向著志摩半島海岸線前進。SHIMAKAZE從大阪難波出發，約一小時四十分抵達伊勢神宮最近的宇治山田站，沿途鑽石型全景窗不斷框出變換的景色，田野、山谷、隱沒於山林的小站，最後是海。
伊勢神宮是日本神格最高的神宮，供奉皇室祖神天照大神，被日本人視為「一生必去一次的心靈故鄉」。穿越宇治橋，沿著五十鈴川旁的礫石路緩行，兩側老杉筆直遮天，光線從樹梢細細洩落。神宮附近的「御蔭横丁」，保留江戶至明治時期的街道風貌，旅人可在此尋訪傳統美食、手工伴手禮。
鳥羽相差町的海女小屋「はちまんかまど」，是一位九十四歲阿嬤一手建立的地方。她從十歲開始下海，一直潛水到八十歲，七十幾歲時決定創業，蓋起這座海女小屋。門口懸掛的五芒星，是海女世代相傳的護身符。阿嬤提及相差町目前有一百名現役海女，她們的漁獲隨季節輪替，四月起撈鮑魚，五月是海藻，夏季一路忙到九月，入冬後改抓龍蝦與海螺。
在海女小屋裡，旅客圍坐在中央大火爐旁，看著阿嬤們把剛出水的蝦、貝、海螺直接架上炭火，鮮味隨著熱氣一陣陣升起。說到興頭上，阿嬤們起身跳舞，為這頓炭火午膳平添幾分歡鬧。
兩地的文化底蘊截然不同，卻能讓人在繁忙旅途中找回難得的節奏。有一種旅行，是在人群散去之後才真正開始的。三重縣就是這樣的地方。
