在逐漸脫離90年代末期那場亞洲經融風暴後，亞洲新興市場開始逐步崛起；消費者對於生活品味的追求也因而日益見長．其中，法國頂級葡萄酒更成為了一種身分地位的象徵；波爾多左右岸的列級酒莊，尤其是那幾座一級酒堡的價格更是逐年遞增．2000年前後，一瓶1982年的Chateau Lafite-Rothschild（拉菲酒堡）頂多要價$300美金．到了2005年，售價約漲到$1,000美金；而現下台灣市面上要買到一瓶貨真價實，保存良好的1982年拉菲酒堡大概需花台幣二十萬上下．或許這例子稍顯極端，但在2011四月那趟波爾多新酒品飲（En Primeur）旅程中，確實親眼看見了無數間酒莊正在大興土木，翻修興建。
（▲
波爾多右岸頂級名莊－Petrus；酒莊後院於2011年正在修建）
※未成年請勿飲酒
雖說過去十多年來，亞洲市場興起在某些程度上造就了這些莊主們滿到流油的荷包；卻也招來了世界各國評論家對於”預購／期酒制度”太過於商業化，無情地抨擊（其論點是：銷售隔年才剛進橡木桶沒多久，一兩年後才能裝瓶的葡萄酒實在是過於商業）．但我們常常只著眼於前，卻嚴重忽略事情的文化與歷史背景．
綜觀波爾多葡萄酒近代這兩百年來，大概也就這麼兩個”黃金時代”．十八世紀，隨著法國大革命結束後，波爾多蛻變成當時法國最先進的城市並擁有最大的商港．因著歐洲（尤其是英國）對於波爾多葡萄需求極大，其銷量、產量與品質在時下達到了一次未有的高峰．另外，二十世紀因著美國市場興起，亞洲市場在二十一世紀後接棒；這跨世紀的時代潮流，何嘗不是再次創造了波爾多葡萄酒第二段”黃金時期”．我們很幸運地，活在這當下。
（▲
波爾多市區一景，建築遺留著巴洛克式風格）
※未成年請勿飲酒
但光鮮亮麗的背後，總會藏著鮮為人知的黑暗．反觀波爾多葡萄酒產業，兩百年來的黑暗期或許已遠遠超越了我們現在所看到的光鮮．十九世紀後期，蚜蟲病撲襲了全歐洲葡萄園；波爾多葡萄樹在這場浩劫中幾乎被啃食殆盡，葡萄酒生產釀製更是無從而論．二十世紀初期，因相關法令鬆散而造成市面上充斥著混充著名為波爾多，卻非波爾多產的葡萄酒．在”波爾多葡萄酒”商標配破壞同時，接連而來，兩場以歐洲為主戰場的世界大戰讓市場雪上加霜．很多酒莊的酒窖甚至淪為避難所．1920年代經濟大蕭條、1920-30年代美國禁酒令、1960-1970年代屈指可數的優質年分、1970年代石油危機，都一二再再而三的衝擊著當時已相對”全球化”的波爾多葡萄酒．
（▲
於波爾多酒商之一的”Louis Vialard”品酒室內挑酒）
※未成年請勿飲酒
在這樣的時空背景下，波爾多”合作社/酒商（Negociant）”扮演了一個很重要的腳色．大約可追朔至17世紀，當荷蘭商人與波爾多酒莊開始有商業往來時，就開始有了”Negociant”這行業．十八世紀開始，酒商與酒莊之間的遊戲規則是：酒莊只負責種植與釀製，酒商向酒莊購買整桶的葡萄酒並負責後續的包裝、行銷及銷售．這商業合作模式大致沿用至今（現今酒莊會負責裝瓶）；數百年來，酒商在釀酒初步時就”確保收購”，穩定的經濟支柱不知讓多少酒莊得以度過重重難關．若沒有這百年來的商業默契，波爾多好酒與榮景或許已不復存在！？
※未成年請勿飲酒
作者簡介_蕭希辰
2013年東南亞最佳侍酒師大賽-台灣代表
Court of Master Sommelier (國際侍酒大師證照) Certified Sommelier
台灣侍酒師協會（TSA）理事
International Wine Challenge葡萄酒競賽評審
台北市大安區社大開平校區 講師
前波爾多酒銀行(BWB)/美樽廊品牌經理
澳洲新南威爾斯大學商業金融碩士
紐西蘭奧克蘭大學生化碩士